Новый участок, необходимые работы по окультуриванию почвы в саду

Начало статьи …
Не знаем, с чего начать работы на купленном участке

Механический состав почвы, как определить

Работы по окультуриванию земли — процесс многолетний, поэтому его необходимо начинать как минимум за год, а то и за два-три до закладки сада.
При раскорчевке участка следует по возможности сохранить верхний гумусовый слой почвы, тщательно обивая ее с корней.

Бульдозер вам не помощник, корчевать надо вручную, хотя это и трудно. Затем поверхность участка выравнивают, подсыпая почву в пониженных местах.

На переувлажненных болотистых почвах необходимо построить дренажную систему, причем обязательно с сооружением запорных устройств, препятствующих стоку воды в засушливую погоду.
Более сложно осушить замкнутые котловины, отвести воду из которых по дренажной системе невозможно. На таких участках делают водопонижающие колодцы, и избыточную воду периодически откачивают, а плодовые и ягодные культуры высаживают на грядках или холмах.

На крутых склонах смыв почвы предотвратят террасы шириной 2-3 м, откосы которых укрепляют дерном, досками или бетонными плитами. Лишь после всех этих работ приступают к окультуриванию почвы.

Задерненный участок лучше всего обработать с осени. Разбивать комья земли при этом не следует. Бугристая поверхность и промежутки между комками способствуют накоплению влаги в осенне-зимний период.

Весной, как только позволят условия, проборонуйте — тем самым вы сохраните влагу. После боронования спешить с весенней перекопкой не следует, нужно дать дернине хорошо разложиться.

Перекопку начинайте в конце мая. Под нее внесите органические удобрения в зависимости от плодородия почвы на 100 м2: 500-800 кг навоза, торфонавозного компоста, 800-1000 кг чистого торфа или в смеси с суперфосфатом (8-10 кг) и хлористым калием (3-4 кг). Перекапывайте на штык лопаты, хорошо заделывая удобрения.

Следует заметить, что в старых руководствах перед посадкой сада рекомендуется проводить так называемый перевал, то есть перекапывать почву на большую глубину (на 2 и даже 3 штыка лопаты).

Это очень трудоемкая операция и не всем под силу. Кроме того, перевал эффективен лишь на почвах с мощным окультуренным пахотным слоем и при наличии больших запасов органических и минеральных удобрений. В противном случае выворачивание на поверхность подзола или бесплодной глины вместо пользы принесет только вред.

Поэтому на малоплодородных, сильно оподзоленных почвах углублять пахотный слой следует постепенно, на 3-4 см в год, а для плодовых и ягодных культур ограничиться местным его окультуриванием — в посадочных ямах.

На песчаных почвах, помимо органических и минеральных удобрений, под перекопку хорошо внести глинистую почву (только не чистую бесплодную глину) из расчета 15-20 кг на 1 м2. Но если на всем участке это сделать трудно, то внесите ее только там, где наметили посадить землянику. Под остальные ягодные и плодовые культуры глинистую почву, смешанную с перегноем, добавьте на дно посадочной ямы слоем не менее 10 см.

На тяжелых глинистых почвах хорошо использовать прием, называемый пескованием, — внести под перекопку обыкновенный кварцевый песок. Тогда земля у вас по физико-механическим свойствам станет близкой к суглинистой. Внесение навоза, торфа сделает ее рыхлой, водо-и воздухопроницаемой, пригодной для выращивания садовых культур.

Для окультуривания почвы, засоренной корневищными сорняками (пыреем, осотом и др.), требуются многократное ее рыхление и перекопка. Осенью или весной участок перекопайте на штык лопаты, выбирая корневища. Когда появятся первые всходы сорняков, еще раз перекопайте. За лето потребуется 3-4 мотыжения — каждый раз с выборкой корневищ. Этим способом («удушение») за сезон — два вы почти полностью очистите от них почву.

Другое важнейшее мероприятие по окультуриванию кислых подзолистых почв — известкование.
Приблизительно судить о кислотности почвы можно по растительности.
Так если на участке преобладает хвощ, лютик ползучий, щавелек — почва кислая, если клевер, донник, лисохвост, горчица — нейтральная или слабокислая.

Но точно определить реакцию почвы можно только в агрохимической лаборатории.

  • … агрохимические лаборатории, куда обратится, адреса
  • Измеряют кислотность в единицах рН.

    Нейтральная реакция соответствует значению — рН 7,

    - выше 7 — реакция щелочная,

    - ниже 7 — кислая.

    При рН 3,8-5,2 проводят известкование.

    Почвы, имеющие рН выше 5,5, под садовые культуры можно не известковать.

    Каждая культура по-разному реагирует на кислотность почвы.

    Так, для:

    - косточковых (вишня, слива) оптимально — рН 7;

    - яблони, груши, смородины — рН 6-6,5;

    - малины и крыжовника — рН 5,5-6;

    - земляники — рН 5,3-5,6.

    На кислых песчаных почвах, бедных магнием, для известкования следует применять доломитовую муку, содержащую до 20 процентов окиси магния.
    При сплошном известковании под осеннюю перекопку лучше внести 2/3 расчетной дозы извести, а остальную часть — весной в поверхностный слой почвы.

    Учтите, нельзя вносить избыточное количество извести — это так же вредно, как и недостаток ее. Придерживайтесь оптимальных доз внесения извести в почву, которые приведены в публикуемой таблице.

    После составления плана освоения участка и разметки мест под посадку проведите повторный анализ и при необходимости внесите известь только там, где наметили посадить культуры, требующие менее кислых почв, например, вишню и сливу.

    Известкование почвы следует проводить за год-два до закладки сада. Чтобы избежать потерь азота, не вносите известь одновременно с аммиачными формами удобрений. Нельзя смешивать ее с фосфорными, поскольку фосфор в этом случае переходит в трудно растворимую форму, и его доступность для растений уменьшается.

    Действие извести сказывается в течение нескольких лет повторно ее вносить следует через 4-5 лет.

    Метки текущей записи:

     
    Статья прочитана 182 раз(a).
     

    Еще из этой рубрики:

    Здесь вы можете написать комментарий к записи "Новый участок, необходимые работы по окультуриванию почвы в саду"

    Войти, чтобы написать отзыв.